Especial Cosméticos

Práctica estándar, pero compleja Hace 20 años la industria cosmética  descubría los aminoácidos.   Ahora, empresas apuestan en fuentes   vegetales y combinaciones sofisticadas    para incrementar sus ventas

Unidades básicas de las proteínas, los  aminoácidos (AA) se unen por medio de   enlaces peptídicos y forman los   polipéptidos, también llamados de  proteínas hidrolizadas que tienen en el  área cosmético la función general y básica de formar un filme hidroscópico sobre la piel o cabello. Este filme reduce la evaporación de agua contribuyendo para el aumento de la hidratación.

En la composición natural de la piel están presentes diferentes tipos de aminoácidos en el NMF, del inglés Natural Mosturizing Factor, una especie de protección que el cuerpo produce. Para intensificar esa protección, los productos cosméticos buscan sustancias semejantes a las encontradas en la piel, por ello los aminoácidos tienen gran penetración en esa industria.
Se puede decir lo mismo de los cabellos, que presentan la queratina como principal proteína natural, componiendo el 80% del cabello. Además de la queratina, otros tipos de aminoácidos son comúnmente usados en productos de cuidados capilares, como el enlace peptídico de colágeno, seda, leche y trigo.
A pesar de no ser una descubierta reciente o innovadora para la industria cosmética, la tecnología de agregar aminoácidos a las formulaciones sigue desempeñando un papel fundamental en los productos de ese sector. Además de la viabilidad financiera, la adopción de proteínas trae beneficios fácilmente notados por los consumidores. Hay diferentes proveedores de aminoácidos en el mundo, pero uno de los que más se destaca es la japonesa Ajinomoto. Ella vende al año cerca de 135,9 mil millones de yenes de aminoácidos, lo que corresponde a aproximadamente el 14% del total de sus operaciones.

Popular – Gran parte de las empresas cosméticas usan los aminoácidos en sus formulaciones por dos motivos: eficacia y popularidad. “No necesitamos hacer esfuerzo para vender aminoácidos, complejos de aminoácidos o proteínas. Ellos se venden solos”, dice Solange Tomoe Osuka, gerente de ventas de Ion Química.
Según ella, las empresas se sienten obligadas a agregar esas sustancias en sus formulaciones porque los consumidores ya saben muy bien que ellos son esenciales a la salud de la piel y del cabello. La característica primordial de los aminoácidos hace con que ellos sean agregados a muchos tipos de productos, sin muchas limitaciones de uso.

Versátil – Los aminoácidos son anfotéricos, es decir, presentan cargas positivas y negativas al mismo tiempo, y dependiendo del medio en que están, pueden desempeñar efectos diferentes. Así, en formulaciones de acondicionadores para cabello, por ejemplo, que acostumbran tener pH más bajo (más ácido), los aminoácidos logran actuar más como catiónicos, ayudando a neutralizar cargas estáticas y así mejorar la peinabilidad, aumentar el volumen y el brillo de los cabellos.
Cuando ellos son aplicados tópicamente en la piel, ayudan la epidermis a tener un aspecto más firme. Dependiendo del peso molecular del grupo de aminoácidos en cuestión, ella puede provocar un “repuje” de la piel, causando un efecto lifting inmediato, el famoso efecto Cenicienta (más detalles sobre la acción de los aminoácidos en la piel y en los cabellos, ver las figuras X y X).

Artículo de marketing – “La presencia de aminoácidos en las fórmulas cosméticas, años atrás, era un factor importante de diferenciación, pues representaba una tecnología de punta para beneficiar la piel; hoy, los aminoácidos son comunes”, dice Vânia Pacchioni, gerente de marketing técnico de Croda. Según ella, actualmente la diferenciación que las empresas buscan está en la fuente del aminoácido. “Principalmente en el aspecto del marketing eso es más perceptible”, afirma.
Según la gerente, las empresas, alineadas con la creciente preocupación ecológica de los consumidores se dieron cuenta que ciertos tipos de fuentes de aminoácidos no son tan “comerciales”. En ese nuevo posicionamiento crecen los aminoácidos que vienen de los vegetales”, dice ella. Al paso que, los aminoácidos y proteínas derivados de animales, como el colágenos, están perdiendo mercado. “El colágeno está dejando de ser usado principalmente porque viene del buey, animal que puede no ser tan saludable como sería necesario”, dice.

Eficacia comprobada – Según Avon, la utilización de ingredientes como proteínas y aminoácidos permiten que se tenga una explotación promocional diferenciada, desde que la eficacia sea comprobada por medio de pruebas. “Creemos que el principal diferencial de mercado es el de ofrecer productos van más allá del efecto cosmético común y sean opciones que proporcionan, además del embellecimiento, el tratamiento”, dice Gustavo Carturan, gerente de calidad total de Avon.
Actualmente las proteínas usadas por Avon son de fuentes diversas. “Frecuentemente son utilizadas proteínas derivadas del trigo y de la leche. La queratina y el colágeno son comúnmente usados para suplir las necesidades nutricionales de la piel”, afirma Carturan. Las líneas Renew, Advance Techniques, Beauty, Zip, Skin So Soft, Clearskin, Línea Basic, Accolade y la nueva línea Avon Solutions tienen proteínas y derivados.

Paradoja – Según Vânia Pacchioni, de Croda, la queratina que es formada por un tipo de aminoácido advenido de pelos y cuernos de animales (hay hasta queratina fabricada a partir de cabellos humanos) escapa de la patrulla ecológica. “Las personas muchas veces no saben de donde viene esa materia prima”, dice. Entre los aminoácidos vegetales, en Croda, que “ya fue líder absoluta en el suministro de aminoácidos y proteínas, y que hoy divide el mercado con empresas nacionales e internacionales”, el destaque es el Hidra Brazil Nuty AA, el aminoácido extraído de la castaña de Brasil (ex-castaña del Pará).
Esa materia prima es fabricada en la planta inglesa de Croda, con los residuos de la producción del aceite de la castaña. Su principal característica es la carga catiónica que permite más permanencia en la piel o en los cabellos. “Ellos resisten más al enjuague”, revela Pacchioni. “Otro aminoácido que empieza a ser más bien explotado es el derivado de la patata, algunos productos ya los incorporan”, dice ella, recordando que cambia poca cosa en el beneficio proporcionado.

Fruto del mar – Alexandre Andréa de Souza, químico responsable de OX, dice que usa colágeno en sus formulaciones cosméticas desde los años 70. El colágeno deriva de tres fuentes principales: vegetales, animales (cerdos) y marino. “OX trabaja con el colágeno marino por ser la alternativa más fácil de encontrar y presentar costo más bajo”, dice Souza.
El químico dice que, de las tres fuentes de colágeno, la de los cerdos es la más eficiente, sin embargo, la empresa nacional acompaña una tendencia mundial. “Hay un movimiento de la industria mundial contra el sacrificio de animales para extraer el producto, pero en Brasil todavía existe la cultura de uso del colágeno animal”, dice. “En Europa, el uso vegetal es la más importante opción de la industria debido a cuestiones relacionadas con la biodiversidad, aún en los últimos tiempos la tendencia ha sido por el uso del colágeno marino”.
Por poseer moléculas muy grandes el colágeno no es absorbido por la piel, ni por las escamas de los hilos de cabello, pero es un excelente agente protector. Ello quiere decir que, él forma una excelente película protector. “Vulgarmente llamamos el colágeno de agente de sacrificio, sus moléculas se destruyen en contacto con las sustancias que harían mal a la piel o a la cutícula capilar”. En la piel, el colágeno retiene la pérdida excesiva de agua, reduciendo su resecado y evitando las arrugas.

Mimetización – Solange Tomoe, de Ion Química, recuerda que ya existen en el mercado aminoácidos vegetales que mimetizan los que son producidos a partir de fuentes animales. “Hay una especie de queratina vegetal que tiene una estructura molecular muy parecida con la animal; sin embargo, se trata de un remedo, ella es eficaz en el beneficio a los cabellos, pero no tanto”, dice la gerente.
Un ejemplo de esa innovación es el procolágeno, activo derivado de vegetales que imita la función de mantener la piel firme, como también el colágeno original lo hace. Nu Skin utiliza esa alternativa en su producto para suavizar las líneas de expresión de la piel, el Tru Face Line Corrector recientemente lanzado en el país.

Concepto diferenciado – Los péptidos de procolágeno de Tru Face Line Corrector, según Nu Skin mostraron un gran resultado al contener la degradación de la capa dérmica donde es producido el colágeno natural. Él minimiza el aspecto de las líneas de expresión más profundas y las arrugas. El minúsculo tamaño molecular de estos péptidos enlazados a una cadena de ácido palmítico, permite el aumento de la penetración del activo en las capas más superficiales del extracto córneo.
Para no perder las características de acción de esos péptidos, Laura Hideko Mishioka, farmacéutica responsable en Brasil por los productos Nu Skin, explica que, fue desarrollada una fórmula diferenciada. “El activo queda bien en el centro del producto, podemos verlo adentro del frasco. Él forma una espiral que aparece separada del resto del gel, que también tiene activos para beneficiar la piel”, afirma.
Aún utilizando un aminoácido atípico, Mishioka dice que no cree que los consumidores entienden perfectamente las diferencias entre aminoácidos animales o vegetales, y que ello no es quesito importante para que ellos elijan sus productos. “Para que los consumidores tuviesen esa capacidad sería necesario explicar muy bien de donde vienen y para que sirven los aminoácidos”. Según ella, las empresas no agregan aminoácidos diferentes solamente por postura de marketing, visto que esos elementos tienen propiedades impares y actúan con función específica.

Industria del verde – La tendencia de los aminoácidos “verdes” es confirmada por Boticário. “Actualmente utilizamos preferentemente los hidrolizados de proteínas vegetales, como el trigo, la soja y avena, en sustitución a los hidrolizados de proteínas animales”, dice Richard Albert Santana Schwarzer, gerente de Investigación y Desarrollo de Boticário.
VitaCtive Emulsión Multiactiva Antiseñales, producto lanzado por la empresa paranaense en este año, presenta en su composición los aminoácidos glicina, alanina, prolina, serina, treonina, arginina y lisina. Serina es el aminoácido que está presente en mayor proporción en la emulsión epicutánea (sustancia que compone la piel) natural de las personas, pero actúa en sinergia con los demás aminoácidos (y otros componentes de la formulación) manteniendo el nivel ideal de hidratación de la piel. La emulsión también presenta una proteína de la soja que ayuda a inhibir la acción de las enzimas que degradan las fibras de sustentación de la piel (colágeno y elastina).
Para tratamiento de los cabellos, Boticário fabrica la línea Universal Solutions que reúne tres extractos de proteínas vegetales, trigo, soja y maíz, como ingredientes vitales en la recuperación de la salud de los cabellos. El Acondicionador Intensivo de esa línea también tiene la presencia de los aminoácidos de castaña de Brasil.

Más complejos – Las recientes formulaciones utilizan aminoácidos complejos. En síntesis, ellos son formados por un pool de AAs esenciales para el cabello o para la piel. En esos complejos no hay limitación para el uso de activos, desde que ellos puedan ser enlazados químicamente a los aminoácidos y se estabilicen.
Esos complejos pueden representar para la industria cosmética nacional una arma más para competir contra la tecnología de primer mundo utilizada por las empresas globales. “Tanto las brasileñas como las multinacionales hacen uso de aminoácidos y proteínas en sus productos que, por lo tanto, no constituyen diferencial entre nacionales e importados”, dice Richard Albert Santana Schwarzer, de Boticário.
Lo que puede impedir el uso de esa nueva arma compleja es, como siempre, el precio. Mientras que los aminoácidos cuestan entre US$ 10 y US$ 50 el kilo (dependiendo de la procedencia, los de origen vegetal son más caros) y las proteínas entre US$ 10 y US$ 30, los complejos pueden costar hasta US$ 200 el kilo.

Competitividad – Según Christine Botto Valério, investigadora de nuevas tecnologías de Nazca, actualmente las marcas multinacionales vienen utilizando aminoácidos y proteínas con nuevas tecnologías para incrementar su sustantividad, penetración y efecto de larga duración controlando su liberación en el cabello y en la piel. “Eso es muy utilizado en productos contra el envejecimiento, anticelulitis y para cabellos dañados por tratamientos químicos”, dice.
Según Valério, las proteínas y los aminoácidos son agentes que hacen los productos nacionales competitivos con relación a los productos fabricados por multinacionales. “Se puede decir que, es un diferencial de producto. En el sentido de mercado, muestra que la empresa incorporó más tecnología al producto”.
La queratina está presente en todos los productos para el cabello de Nazca, excepto en la línea infantil. Las líneas Plusline Therma Active, Color Active y Blonde Active utilizan también algún tipo de proteína o aminoácido para mejorar su desempeño. Color Active, por ejemplo, promete cabellos un 70% más coloridos y brillantes usando en su formulación la proteína hidrolizada del arroz.